（上）
菲利普看著年過半百卻依然迷人的妻子，她跟自己完全不同，她的心胸寬廣得可以裝得下一整個世界，不像自己，心中永遠隻裝著這裡的一畝三分田。
她跟香波村每一個女人都不一樣，甚至，他想，娃娃跟世界上每一個女人都不一樣吧。
正是因為這樣，她才會養出像克萊蒙思這樣的丫頭和安托萬這樣的兒子。他應該為他們感到驕傲，隻是……
想到那個放飛了的兒子，他又重重地歎了一口氣。
菲利普把妻子的右手拿下來握在手裡：“我在巴黎遇到了Peter Hassan，你還記得他吧？”
安華點頭。Peter Hassan是業界知名的品酒師，在英國一本著名的葡萄酒雜誌有一個寫了20年的專欄，他是勃艮第紅酒的狂熱愛好者，跟菲利普也有不錯的交情。
她對葡萄酒的圈子並不熟悉，但隻要是丈夫的朋友，她都不會忘。
“四月份他在倫敦參加勃艮第11年份的葡萄酒品鑒會，在會上碰到了克拉拉。她向他推薦了一支鬆特內的Borgogne大區級酒，令他非常驚豔。”
安華挑起了眉。鬆特內鎮的大區級別酒自然是多不勝數，但是能讓丈夫特地拿出來說的，自然隻會是Samson那一塊了。更何況推薦的人是克拉拉――
克拉拉・簡西，正是為安托萬寫推薦信的那位葡萄酒大師。
慕旎家族是上百年盛名不墮的名莊，在香波和蒙哈謝擁有不少村莊級以上的田，尤其是他們蜜思妮園出產的Grand Cru和Les Amoureuses出產的Premier Cru，更是有價無市，任何一名收藏家如果能夠集齊超過10個年份以上慕旎的Grand Cru，都足以在酒客中間傲視群雄了。
這樣根基深厚的名莊，自然是不會跟大區級田扯上什麼關係的。
但是勃艮第就是這麼神奇的地方，即使明麵上慕旎家族並不擁有任何大區級田，慕旎家族的首席釀酒師、莊主的親表弟菲利普・赫那，卻在2005年相當戲劇化地得到一個位於鬆特內鎮的大區級酒莊：桑鬆。
桑鬆酒莊前一任莊主叫做托馬斯・桑鬆，老頭子年輕的時候非常愛慕當時慕旎家的千金阿加特，也就是菲利普的母親。可惜落花有意、流水無情，阿加特後來嫁給了第戎的葡萄酒商阿曆克斯.赫那。
那時大家都以為，這個單戀的故事也該從此劃下句點了，誰也沒有料到，桑鬆先生在釀酒方麵興趣缺缺，在感情上卻是十分執著，竟然就此獨身了一輩子，並在臨終的時候，把酒莊和土地全都留給了阿加特的兒子――也就是菲利普。
2005年，剛剛高中畢業的安托萬在父母的支持下，做出了不繼續學業的決定，並從父親手中接過桑鬆酒莊，他花了四年的時間把桑鬆田的風土徹底研究了一番，並在2010年成功釀出他人生中第一批、完全不依靠父親任何指導釀出來的酒。
從菲利普繼承酒莊到安托萬接手，這一切的處理都相當低調――從慕旎家族的角度出發，名下增加這麼一個名不經傳的酒莊並不會給家族聲譽錦上添花，故而沒有特地宣揚的必要；而從菲利普的角度來說，兒子的事業才剛剛起步，外界過多的關注對他沒有任何益處，無論是鮮花還是嘲諷。
中國有句老話，酒香不怕巷子深，菲利普嘗過兒子釀出來的第一桶酒時，腦子裡浮現的就是類似的話，與此同時，還有那種無以名狀的、為人父的驕傲自豪，他激動得當場丟下杯子，在酒桶邊就重重地抱住了兒子。
勃艮第的風土氣候太特殊，你的土地位於什麼地段，就決定了你的酒能夠到達什麼等級，可以說，這是一個上帝的偏愛基本決定了一切的地方。
鬆特內位於勃艮第金丘的最南端，本身就是地質最混亂的一個區，這裡的山坡表土和底土多由複雜的斷層構成，由於客觀條件的限製，生產出來的紅酒要麼太清淡、要麼太粗糙，比如桑鬆家的酒，單寧和骨架都不足，酒體和香氣也不夠飽滿，即便做為易飲型的大區級酒，也很難從眾多競爭者中脫穎而出。
然而，安托萬隻用了五年的時間，在同一土地上，卻釀出了連菲利普這種最挑剔的釀酒師都覺得眼前一亮的酒：他沒有試圖扭轉土質的缺陷，卻利用他對土地和葡萄的深厚了解，讓每一串葡萄都達到完美的成熟度，這體現在那柔和圓潤的酒體上；而他從菲利普那裡一脈相承而來的釀酒技術，則讓葡萄酒的香氣和口感都令人愉悅。
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